LoupHC
commented
5 years ago Ouuuh... c'est excitant ça! Ça fait popopopopop dans ma tête!
-
Relais : l'alarme doit être sur un relais parcequ'elle fonctionne en mode normalement fermé. J'ai cherché désespérément l'an passé une façon de faire un circuit normalement fermé avec des transistors et j'ai rien trouvé. Un avantage d'avoir un relais c'est qu'on peut installer une alarme plus beaf sans se soucier des limitations de courant. On doit prévoir un input de batterie sur le board aussi, peut-être un barrel jack avec qqchose comme ça :
-
switchs de version : 100% d'accord de les enlever, en plus je m'étais trompé dans les footprints... si on veut garder le circuit compatible sans pièces supplémentaires (d'un coup que...), on peut utiliser les pins SDA-SCL communes au mega et au uno, en haut à droite du board. Je vois surtout ça utile si quelqu'un veut ajouter un shield arduino au circuit, autrement ça va déconnecter les pins sda-scl situées au bas du mega.
-
switchs manuelles : je trouve que c'est vraiment une bonne idée que les switchs soient situées à droite du board! Comme ça, ça évitera que de la terre tombe sur d'autres composantes si quelqu'un taponne sur le circuit. De la même manière, toute les pièces qui entrent en contact avec les doigts devraient être en bas ou sur les côtés du board. Pour cette raison je déplacerais le bus de connecteurs située en haut du circuit plutôt à gauche mettons en face des relais.
-
SMT : d'accord pour enlever ces pièces, surtout le logic level shifter. C'était pour communiquer avec des devices 3.3V mais finalement on peut communiquer avec le raspberry Pi via USB donc c'est plus tant nécessaire. Au pire adafruit vendent des LLS très bien faits qui pourraient être soudés à l'extérieur du board. La seule pièce plus touchy c'est le sensor de courant(ACS723), qui est aussi SMT. On pourrait la remplacer par un socket pour un module chinois de current sensor, mais faudrait mettre un renfort mécanique pour le tenir en place, parceque ça tiendrait juste sur 3 pins. Je me disais peut-être des trous dans le board pour passer un ti-wrap? Je garderais ce feature-là par contre, les fusibles 1.5A, c'est une solution moyennement fiable actuellement je trouve. Ça serait beaucoup mieux avec un fusible électronique et tous les fermiers à qui on en a parlé trouvent que c'est une bonne idée.
-
DC-DC : ça sera pas de problème à changer dans le code... par contre, ça introduit un risque électronique qu'on pourra difficilement tester sans oscilloscope... et même là ça pourra différer selon la longueur de la serre. D'ailleurs, le driver de relais sur le board sert à isoler le 24V du 5V, si on les connecte ensemble par l'alimentation ça diminue la pertinence d'une telle protection. J'ai fouillé intensément le sujet l'hiver apparemment c'est impossible d'isoler complètement deux parties de circuit qui ont un contact galvanique (fancy word pour contact physique via un conducteur) sans un circuit filtre fait sur mesure. Ça laisse les transfos et les optocouplers pour une séparation fiable. C'est pour ça que deux alimentations, c'est une bonne solution je trouve, vu qu'il y a un transfo qui sépare physiquement les deux circuits. Et un bloc d'alimentation 5V que tu branches dans le mur ça coute genre 5$, je pense que c'est une bonne alternative au power supply qui nécessitait de faire entrer le 120V dans le boitier. Faudrait juste ajouter un barrel jack au circuit.
-
pour la limitation de courant, la solution la plus facile que j'ai trouvé à date c'est d'intégrer une chip LM317 en amont de l'alimentation des relais. C'est une chip super vieille donc probablement jamais obsolète et le circuit est très simple : http://www.bristolwatch.com/ccs/LM317.htm Par contre, faudra booster le voltage d'entrée parcequ'il y a un voltage drop de quelques volts. À tester sur le breadboard évidemment.
-
switchs sensors : ce sont des switchs pour activer/désactiver les pullups des sensors, pour diminuer la consommation en courant du board de quelques mA... pas très utiles finalement on pourrait les enlever.
-
petite nouveauté apprise aujourd'hui : une des causes principale de corrosion sur les circuits apparemment, ce sont les fuites de batteries de RTC. Je la placerais donc le plus possible en bas du circuit.
yoangp
jayserf
Allo Loup et Jason,
Première ittération, juste pour le placement des affaires. Des commentaires?
Je sais que c'est pas encore le bon moment de faire ça, mais ça me tentait :-)
Pour l'instant il y a 6 relais, mais dans le fond, pour la ventilation forcée, ça peut être juste une sortie 24V pour un SSR à l'extérieur du board et pour l'alarme sonore à première vue le chip ULN2075 pourrait aussi supporter l'activation de l'alarme sonore. Ce qui veut dire qu'on a besoin de 4 relais pour les côtés ouvrant, 1 pour le chauffage .. et 1 de spare pour l'instant.
Sw man sur le dessin c'est pour les switch d'ouverture manuelle des côtés ouvrant en cas que l'Arduino est caput.
Je propose d'enlever les pièces pour qu'un arduino uno puisse fonctionner.
D'autres choses qui pourraient être enlevés d'après toi?
Est-ce que tu as eu besoin de faire un stencil pour les pièces SMT sur le PCB de 2018?
Est-ce qu'on pourrait se débarrasser de tout le SMT? On pourrait peut-être laisser faire les chip de mesure de courant et est-ce que tu peux me dire c'était quoi déjà les pièces SMT pour le SPI et Serial. Pour convertir à 3,3V? C'était quoi ton idée avec ces ports de communication, quelle était l'utilisation prévue?
Aussi, je propose qu'on fasse le software de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus qu'un moteur qui roule à la fois. Cela ferait réduire la charge du power supply et on pourrait mettre un DC-DC converter 24V à 5V sans trop avoir de craintes que les moteurs fassent une drop de tension trop élevée sur l'alimentation 5V.
Aussi, pour le circuit de protection avec la grosses résistance, est-ce que tu avait vu une alternative intéressante qui n'utilise pas de résistance? Si je me souvient bien l'idée c'était d'éviter de bruler de quoi en cas de court-circuit sur les sorties 24V de l'ULN2075 right?
Quelle est la nécessité des switchs sur les sorties digitales D4,5,6,7 pour le capteur de température?