Hinweis zum Nachbau

[Henry-Sir]

Hallo, (ich schreibe mal auf Deutsch, da das Projekt, denke ich mal, meist nur deutsch sprachliche User anspricht)

ich wollte meine Erfahrung und Empfehlungen mitteilen, die mir beim Nachbau aufgefallen.

Am Anfang war es schwierig zu verstehen, was es mit dem Adapterkabel auf sich hat Ist das so im Roboter verbaut? Muss das gebaut werden? Wenn, ja was sind das für Stecker?

-> Das Kabel muss gebaut werden und auf dem abgebildeten Bild wurden die Stecker aus Buchsenleiste und Wannstecker (14 polig) gebaut. Ich habe das Ganze dann mit Flachkabel, Wannenstecker und Pfostenstecker (alles 14 polig) nachgebaut, siehe Bild.

Hier der erste Hinweis: Achtung, das Kabel sollte ca. 70 cm lang sein. Mein erstes Kabel war zu kurz, so dass ich nochmal eine Verlängerung gebaut habe.

Zum ESP32 Ich hatte noch ein „AZDelivery ESP32 NodeMCU Dev Kit C“ da. Dieses gibt es aktuell bei Amazon mit 1-Tages-Lieferung. Der ESP hat aber eine leicht andere Pin-Belegung, somit habe ich eine etwas andere Leitungsführung auf dem Board und eine angepasste Pin-Belegung am Adapterkabel (auf dem Stecker zum ESP).

Leider ist die WLAN Abdeckung im Garten nicht ganz so gut (verständlich 😊 ), somit habe ich eine externe Antenne an den ESP angebracht. -> https://www.youtube.com/watch?v=wP9YMNj_E7Y (ESP32 - SMA Buchse für externe Antenne anlöten)

Zusätzlich habe ich ein „ESP32-WROOM-32U ESP32-DevKitC“ (das U ist wichtig) bestellt, welche ein externen Antennenanschluß von Haus aus besitzt. Bestellt über eBay und aus China geliefert (Lieferzeit ca. 14 Tage). Die Pin-Belegung ist die gleiche wie beim AZDelivery und konnte so Plug and Play ausgetauscht werden.

Die WLAN-Stärke ist um 10 – 15 dBm besser geworden und es sind keine Aussetzer mehr vorhanden (beide ESP ähnliche Werte).

Hinweis zum LX790 Gehäuse öffnen: https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/42344-lx790-geh%C3%A4use-%C3%B6ffnen/&postID=567586#post567586 Es müssen 12 Schrauben (4 x vom Batteriefach, 6 x vom Body, 2 x Ladekontakt) gelöst werden. Der Gummiflasch muss nicht rausgeholt werden, beim abnehmen wird das Kabel durch das Gummin rausgezogen. Beim Zusammenbau muss das Kabel nur wieder zurückgeschoben werden

Empfehlung: Das Einstellrad zur Höhenverstellung vor dem Öffnen mit Klebeband fixieren (alternativ das Rad bis zu einem Anschlag drehen). Sonst kann es passieren, dass die Höhenverstellung danach verstellt ist.

Hier noch die Teileliste für das Kabel und der Platine, in Klammern die Teilenummer bei reichelt: (Am besten 1 – 2 Teile mehr kaufen, falls was kaputt geht. Bei den Teilen ist der Versand meist teurer als die Teile zusammen):

1 x Lochrasterplatine 50x100mm (H25PR050) 2 x Pfostenbuchse, 14-polig (PFL 14) 2 x Wannenstecker, 14-polig, gerade (WSL 14G) 1 x Flachbandkabel AWG28, 14-pol. (AWG 28-14G 3M) 4 x Widerstand, Kohleschicht, 3,3 kOhm (1/4W 3,3K) 1 x Widerstand, Kohleschicht, 330 Ohm (1/4W 330) 1 x Optokoppler PC 817 (LTV 817) 1 x Kabel zum Verlöten auf der Platine (ich habe die Beine von Widerständen, die noch da waren, genommen)

Den Optokoppler hatte ich bei der ersten Bestellung übersehen und habe den PC817 bei eBay bestellt. Der LiteOn LTV 817 sollte gleich zu dem Sharp PC 817 sein.

Kabel:

Kabel zu kurz mit Verlängerung:

Platine:

ESP mit ext. Antenne:

*Schaltplan (oben Kabel, unten Platine) *

[piccer]

Mein Hinweis: Plant einen Stecker oder einen zweiten Steckplatz auf der Lochrasterplatine, mit dem man SCL und SDA von Mainboard und Display wieder brücken kann. Alle anderen Verbindungen brückt der Adapter sowieso. Mit diesem Stecker/Steckplatz könnt ihr den originalen Zustand wiederherstellen, was z.B. für Firmareupdates, aber auch zu Testzwecken zwingend nötig ist.

[Henry-Sir]

Mein Hinweis: Plant einen Stecker oder einen zweiten Steckplatz auf der Lochrasterplatine, mit dem man SCL und SDA von Mainboard und Display wieder brücken kann. Alle anderen Verbindungen brückt der Adapter sowieso. Mit diesem Stecker/Steckplatz könnt ihr den originalen Zustand wiederherstellen, was z.B. für Firmareupdates, aber auch zu Testzwecken zwingend nötig ist.

Danke für den Hinweis, ich habe mir mal schnell noch ein Stecker zusammen gebaut. (Bei mir muss der PIN 12 & 2 und PIN 10 & 6 gebrückt werden).